Ultimul clasic: „Eleganța nu înseamnă a te remarca, ci a fi ținut minte”

Zeul stilului vestimentar clasic s-a născut la 11 iulie 1934, în orașul italian Piacenza. Fiind pasionat de anatomia umană încă din copilărie, intenționa să devină medic, însă după trei ani a fost obligat să abandoneze cursurile Facultății de Medicină, pentru a urma stagiul militar obligatoriu. 

• Istorie și „hârdău de ocări” la aniversarea PNL
• Tulsi Gabbard demisioneazǎ din fruntea serviciilor de informații ale SUA
• TikTok și Youtube „nu sunt suficient de sigure” pentru copii
• 20 de ani fără EA
• Înalta Curte trage un semnal de alarmă la CCR: Măsuri aberante care lasă românii de rând fără apărare

DE LA MEDICINĂ LA „BOMBER”

Începând din anul 1957, a fost rând pe rând cumpărător pentru departamentul de magazine „La Rinascente” din Milano, designer de vitrină, asistent fotograf și chiar vânzător de haine bărbătești. 

După o perioadă de șapte ani în această poziție, în anul 1970, încurajat de prietenul său Sergio Galeotti, își începe cariera de freelancer în designul vestimentar, iar în perioada 1973-1974, la vestitul Sala Bianca Fashion Show din Florența, Armani și-a uimit și încântat audiența, prezentând jachete masculine ce tratau pielea drept un material ca oricare altul (jachetele non-liniare „bomber”, așa-numitele „geci de pilot”). 

Și-a făcut ucenicia formându-se în atelierul lui Nino Cerruti. Sub bagheta acestuia, devine parte intrinsecă a faimosului brand de haine italian și creează prima sa colecție bărbătească, ready-to-wear, intitulată „Hitman”. 

Armani a petrecut șapte ani la Casa de modă Cerutti, până în 1975, când a înființat împreună cu asociatul de la acea vreme, Sergio Galeotti, brandul său personal. În anul 1985, Sergio moare, iar tânărul Giorgio preia conducerea până în ultima zi a vieții sale. 

Armani a declarat că Galeotti a fost „marea sa iubire” și că moartea acestuia a fost „cea mai mare nereușită” a vieții sale. „Când călătoresc, port fotografia lui. Există ceva care rămâne. Spiritul lui persistă. Cu siguranță. Trăiește în continuare”, spunea Armani într-un interviu din 2015. 

Giorgio Armani pe coperta revistei TIME. FOTO: Bob Krieger, 1982

DE FILM

La doar cinci ani de la înființarea afacerii, designerul era celebrat și sărbătorit de Hollywood. Armani iubise întotdeauna filmele: îl admira pe actorul francez Jean Gabin și studia fotografiile lui Marlene Dietrich și, în special, ale lui Gary Cooper. Toate aceste imagini cinematografice aveau să se regăsească direct în creațiile sale vestimentare.

„American Gigolo” (1980) este filmul devenit cea mai importantă și memorabilă colaborare cinematografică a sa. Nimeni nu uită scena în care Julian Kaye pe jumătate dezbrăcat, gigolo-ul din titlu, scoate costume, cămăși și cravate din garderoba sa, le așază pe pat și le potrivește, în timp ce dansează pe melodia „The Love I Saw In You Was Just A Mirage” a lui Smokey Robinson. Cămășile sunt creații Armani. 

Orice ne-ar inspira personajul lui Richard Gere, indubitabil știe cum să se îmbrace. Și prin această virtute a contribuit la consolidarea reputației în creștere a lui Armani în America.

Don Johnson, purtând Armani în serialul TV „Miami Vice” al lui Michael Mann, a consolidat și mai mult această asociere. În anii care au urmat, Armani a creat haine pentru filme precum „The Untouchables”, „Jerry Maguire”, „The Grifters”, „Gattaca” și remake-ul „Shaft” al lui Samuel L. Jackson. 

L-au ales și regizorii europeni precum Bernardo Bertolucci, pentru „Stealing Beauty” în 1996. 

În 1992, comentatorii vorbeau despre „Armanizarea premiilor Oscar”.

A revoluționat moda prin reinterpretarea costumului clasic masculin. Variantele create de el, atât pentru femei, cât și pentru bărbați, sunt recunoscute pentru croiala impecabilă, aspectul relaxat, dar totuși sofisticat. 

El a introdus jachetele fără căptușeală rigidă, care permiteau o mișcare naturală, oferind totodată un aspect modern și rafinat.

Armani înseamnă eleganță, egalitarism, estomparea liniilor dintre sexe.

La mijlocul anilor 1980, propunea deja ca piesele „Emporio” (linia sport) să fie purtate de bărbați și femei deopotrivă, cu mult înainte ca noțiunea modernă de fluiditate a genurilor să fie concepută vreodată. 

Hainele sale sunt atemporale și discrete. Celebrul motto al modernismului spune că orice ornament inutil „încalcă” principiile estetice și funcționale. Și Armani a evitat broderiile și detaliile extravagante care ar distrage atenția de la esența formei.

S-a făcut chiar o comparație între moda lui Giorgio Armani și arhitectura modernistă a lui Le Corbusier cu mesajul că Armani este arhitectură purtată, o estetică minimalistă, rațională, în care frumosul nu este artificiu, ci integrat în funcționalitate. E o eleganță „ascunsă”, dar profund simțită, la fel cum clădirile lui Le Corbusier impresionează fără ornamente.

Într-un interviu, cu umorul său subtil, spunea „Emporio Armani este mai vechi decât mine – doar atât”.

În 1981, la înființare, „Emporio Armani” a fost un ecou al esteticii pe care Armani o impusese deja.

În șase ani de carieră, Armani schimbase deja fundamental axa modei, remodelând vestimentația sfârșitului de secol XX și definind-o pe cea a secolului al XXI-lea.

CAFEA ȘI FLORI

Nu s-a oprit la haine, iar în 1998 deschide primul „Emporio Armani Caffè” din Paris, „gândindu-se să ofere clienților o pauză de la cumpărături sau un loc pentru prânz sau pentru o băutură după serviciu”. 

Formatul a avut succes și a fost replicat în multe orașe ale lumii de-a lungul anilor.

Lansată în anul 2000, Armani/Fiori a debutat cu deschiderea magazinului de pe Via Manzoni 31 din Milano, aducând un suflu nou în lumea aranjamentelor și decorurilor florale.

Această linie a fost creată pentru a reflecta filosofia estetică a lui Giorgio Armani, combinând eleganța naturală a florilor cu designul minimalist și sofisticat caracteristic brandului.

Împreună cu Valentino și Gianni Versace

În anul 1982 devine al doilea creator de modă care apare pe coperta revistei Time, după Christian Dior, în 1957.

În 2001, Forbes îl desemnează designerul italian cu cel mai mare succes, estimându-i averea la 1,5 miliarde de dolari. 

A primit același titlu cinci ani mai târziu, averea lui crescând la 4,1 miliarde de dolari, pentru ca, în 2012, să ajungă la circa 7 miliarde de dolari.

În zilele noastre, Armani înseamnă hoteluri, cafenele, ceasuri, telefoane mobile, parfumuri, realizări proprii sau în parteneriat cu alte companii.

Deși nu au avut în spate o istorie foarte lungă, designerii italieni au reușit să devină celebri în întreaga lume mai ales prin folosirea celor mai bune materiale, a croielilor impecabile, confecționate în mici ateliere de familie, realizări care au dus la „acapararea” a circa 30% din producția vestimentară din întreaga Europă. 

Rămâne unul dintre puținele branduri care au avut la conducere, de la început până la final, fondatorul, iar Giorgio Armani S.P.A. este una dintre ultimele mari case de modă private, cu o valoare estimată astăzi la 12 miliarde de euro, potrivit Forbes. 

Armani a fost un critic al utilizării inteligenței artificiale în designul vestimentar. Spunea că mintea, creativitatea și valoarea umană sunt elemente esențiale și de neînlocuit în modă.

A respins tendințele care puneau accent pe statutul social și pe exclusivism dedicat unei anumite pături sociale, preferând un stil elegant și accesibil tuturor.

A luat atitudine în 2009 când a acuzat public duo-ul Dolce & Gabbana de plagiat, afirmând că aceștia au copiat un model de pantaloni matlasați din colecția sa. În replică, Domenico Dolce și Stefano Gabbana au declarat că „sigur mai avem multe de învățat, dar cu siguranță nu de la el”.

În 2011, Giorgio Armani a criticat deschis stilul conceptual al Miucciei Prada, descriindu-l ca fiind „ironic și de prost gust, care devine chic”. 

S-a arătat nemulțumit față de faptul că moda a ajuns să fie controlată de bănci și piețe financiare, în loc să rămână în mâinile creatorilor de modă.

Timp de 44 de ani a rămas fidel designului discret, în care inul bej și catifeaua albastru marin sunt o combinație distinctă reprodusă într-un imperiu de hoteluri, florării, parfumuri, interioare și cosmetice marca Armani.

Clienții spun despre croiala hainelor sale că este actuală chiar și la 20 de ani după cumpărare, secretul fiind, după cum spunea el însuși, faptul că a învățat să se controleze și să se rețină atunci când trendurile au luat în stăpânire moda.

„O femeie proastă într-o rochie frumoasă, rămâne o femeie proastă. O femeie inteligentă într-o rochie urâtă… la început te poate respinge; dar apoi, când descoperi inteligența ei, rochia dispare”, spunea creatorul într-un interviu.

În fond, moda este decorul, dar substanța – fie ea inteligență, rafinament sau atitudine – rămâne singura țesătură care nu se destramă niciodată. Și poate acesta este testamentul real al lui Armani: să ne învețe că, înainte de orice apariție trebuie să existe valoare